CARNET DE VOYAGE (MAROC 2010)

Le souk du dimanche
Le grand souk se passe le dimanche, nous nous y rendons pour faire vivre cette ambiance particulière, haut en couleurs et parfums. Des centaines d' étales, parfois à même le sol, mais la plus part sur des toiles et quelques privilégiés sous des tentes.



Quelques marchands vendent même leur produit depuis la benne du poids lourds, ainsi ils écoulent quelques tonnes d’oignons, carottes, oranges en une matinée en faisant le minimum de manipulation, plutôt surprenant. Il y en a pour tous les goûts, nourriture, épices, vêtements, quincaillerie, etc... après en avoir fait quasiment le tour, le vent se lève et se fait de plus en plus fort. Habituel pour la région, c'est une tempête de sable qui sévit. Nous avons droit au baisé de Ouarzazate pour la journée.
La balade est cuite dans ces conditions, on se rabat sur un repas au Douyria, juste à côté de la kasbah Taourirt.



Très beau cadre, bon accueil, si vous n'avez jamais mangé de dromadaire, c'est une très bonne adresse pour cela. La pastilla de dromadaire au figue fait l'unanimité et Oumnia finira même mon “yaourt maison”, il est trop bon, je pense, puisque je ne peux pas le goûter.



Le lundi est plutôt tranquille, avec un petit tour en ville. Repas brochette sur la place avec une invitée en prime, une maman française qui a adoptée un petit garçon en même temps que nous, dans la même crèche.

La cascade de Tizgui
C’est vers la cascade de Tizgui, que je décide d’embarquer ma troupe.
La route qui mène de Ouarzazate à Agdz en direction de Zagora est très sinueuse, c’est en arrivant au sommet d’un col à quelques encablures d’Agdz, qu’il faut bifurquer. La piste est très marquée, large au départ et plus étroite par la suite. Au bout de quelques kilomètres, j’arrête le toy, pour montrer sur notre gauche un cimetière musulman, dans un immense champ de cailloux. Pour les non initiés, ça ne tape pas à l’oeil, seul des pierres dressées matérialisent les tombent. On peut croire qu’il est au milieu de nulle part, mais en faisant bien attention, on devine des habitations à un ou deux kilomètres environ...
Nous poursuivons en direction du Drâa. Le chemin se divise, avec une option à flanc de colline très défoncée, que nous empruntons dans un premier temps, car il correspond mieux au cap, mais vu l’état qui empire, je décide de prendre l’autre option, c’est d’ailleurs à cette fourche qu’il faut se résoudre à quitter le véhicule et poursuivre à pied environ une demi heure, pour aller voir la fameuse cascade de Tizgui. Une très belle cascade à fréquenter en mai juin, pour profiter de la baignade, un très bon moment en perspective, assurément une note de fraîcheur au coeur de la saison chaude.



Donc je disais, la seconde option descend directement dans le lit du oued, par une piste qu’il faut deviner, mais ça passe, sans difficulté.
J’opte pour rester grignoter là, à l’ombre des tamaris et palmiers, avec une vue imprenable sur le Drâa.



On ne va pas déroger à la tradition, tente de toit ouverte pour permettre à la demoiselle de faire sa sieste. Pendant ce temps là, je vais flâner sur les rives du oued en quête d’une photo animalière, je me contente de quelques clichés de 4X4 et motos ayant pris la même destination que nous, eux dans l’autre sens.
Il se fait déjà tard et nous reprenons le volant. Ainsi qu’indiqué dans le guide Gandini, la partie du oued est très roulante, ce qui est loin d’être le cas, pour la suite, heureusement les amortisseurs Proflex prennent alors tout leur sens, ils absorbent généreusement les chaos de la piste. Nous enchaînons quelques virages extrêmement serrés, puisqu’il est absolument impossible de poursuivre dans le lit du Drâa, celui ci coule très fort, tant mieux pour la population.



Avant d’atteindre les premiers villages en périphérie d’Agdz, nous devrons escalader la montagne avec nos quatre roues motrices, ici plus de piste, seulement d’énormes rochers presque plats suivants le dénivelé de la pente, donc tout en dévers. Nous passons sous l’oeil hagard d’un couple de berbères revenant probablement du souk.
Je décide à être sur Agdz, de rendre visite à un couple franco marocain qui tient un magnifique gîte dans la palmeraie. La kasbah Azul, nous ouvre ses portes, Sylvie et Nasser, nous font visiter les lieux avant de partager le thé.



Nous avions dîner chez eux en leur compagnie et plusieurs notables de la région, ce fût un très bon moment. Nous rentrons tardivement à l’hôtel, tout le monde satisfait de cette belle journée. Les mariés rentrent de leur voyage de noces, avec un passage à Marrakech pour le visa.

l'abum photo: https://baroud.forumpro.fr/t423-cascade-tizgui-oued-draa-gt2-g1

La vallée du Dadès
Pour la dernière ballade des parents au Maroc en notre compagnie, j’envisage de les emmener visiter les gorges du Dadès.
Aller vers la civilisation, voir que le pays recèle bien des trésors et richesses et leur montrer qu'il n'y a pas que du désert autour de Marrakech.
Tout va commencer par la succession de grandioses Kasbahs tout le long de la route qui nous mène à Boumalne au coeur de la longue palmeraie. Tout le contraire de tout ce qu’ils ont vus jusqu’à ce jour, des étendues désertiques, des vallées perdues, la pauvreté de la population, le peu de cultures et de végétations diversifiées et d’immenses étendues de pierres et roches à l’image du sol lunaire. La vallée du Dadès est tout l’inverse. Sur cent kilomètres, les villages se touchent. Le Dadès abreuve généreusement les palmeraies, d’où la prospérité qui y règne.
Les dattiers sont chargés en fruits, de gros fruits qui brunissent bien, et annoncent le début d’une belle récolte.
Nous arrivons finalement dans la commune d’origine de notre fille, c’est un retour aux sources pour elle. Nous prenons un cliché devant l’une des nombreuses fresques de la ville.





Personne ne sait de quoi sera fait son lendemain, c’est ainsi que nous accomplissons son premier pèlerinage. C’est sûr, Oumnia ne s’en souviendra pas, mais la photo attestera de ce moment unique, pour un enfant abandonné. Nous cherchons en vain une pièce d’agneau dans les différentes boucheries, cela fait d’ailleurs de nombreux jours que nous voulons en acheter. Je ne comprend pas que dans un pays où l’on ne voit qu’une rare vache, mais une profusion de troupeaux de moutons, qu’on ne puisse trouver sur les étals que du boeuf! Une nouvelle fois résigné, je me rabat sur deux belles côtes de boeuf, que je compte bien faire griller tout à l’heure. Le ravitaillement fait, nous partons pour les gorges.



A l’approche des fameuses gorges du Dadès, la magie opère de nouveau, c’est pourtant la quatrième ou cinquième fois que j’y passe.L’époque et l’heure offrent des couleurs différentes à chaque passages en montant comme en descendant de l’Atlas, une fois de nuit, une autre au printemps, une autre en automne, bref, des cartes postales différentes dans nos albums.

l'album photo: https://baroud.forumpro.fr/t374-ouarzazate-toundoute-ait-benhadou-dades

Dernier jour à Ouarzazate
Le lendemain, nous préparons notre départ pour continuer en solo notre raid, car l’objectif est de descendre sur Tan Tan. La journée est consacrée au repos et aux bagage il faut réinstaller le siège auto et charger le cruiser pour sa dernière boucle.
Une tournée d’adieux à nos amis et belle famille, mais avant cela il nous reste une ultime chose à réaliser, passer chez le bijoutier pour qu’il perce les oreilles d’Oumnia, c'est important, d’autant plus que le coiffeur lui a fait une coupe garçon. Comme cela avec ses boucles dorées, elle retrouve une part de féminité.

A nous l’aventure, direction Mahmid
Nous quittons tout le monde pour vivre notre aventure. Sur la route nous croisons furtivement un ami que nous sommes venus visiter à Zagora. Nous ne pensions vraiment pas le voir car injoignable depuis un trois semaines. Finalement nous ne le verrons quelques minutes sur le bord de la route, ce mois ci a été très difficile pour lui, énormément de travail et en déplacement. Il part à Tinherir se ressourcer en famille, il nous propose de rebrousser chemin pour déjeuner ensemble, mais nous déclinons l’invitation.
Je veux avancer, plutôt que de rester une nuit à Zagora, je décide de rejoindre Mahmid, en passant par la palmeraie de l’autre côté du Drâa. De magnifiques jardins clôturés par des murs de pisés jalonnent la piste. Les dattiers aux branches chargées offrent leurs fruits à portée de mains.



Nous croisons deux 4X4 espagnols, ce seront d’ailleurs les seuls. La piste contourne un village à l’opposé du cap, je choisi donc de prendre celle qui est au cap, mais elle devient de plus en plus étroite, à tel point qu’avec le pare soleil baissé je ne vois pas une branche qui m’accroche la tête du snorkel, résultat, il se rompt, furieux de l’avoir cassé, je le rafistole avec du gaffeur, plus communément appelé scotch américain.
A ce stade, j’ai parcouru beaucoup trop de distance pour avoir envie de faire demi tour, je choisi alors de prendre le cap vers la piste que l’on voit de l’autre côté du champ de cailloux.
Les pierres sont de plus en plus grosses, Je modifie ma trajectoire en conséquence lorsqu’un passage s’offre aux roues, mais c’est une ornière infranchissable qui met à mal ma progression, au bout de longues minutes et deux bons kilomètres nous rejoignons enfin la piste principale.
Les kilomètres défilent, ainsi que les petits villages, ni moi ni mon épouse ne reconnaîtrons le blède où nous avions rencontré une jeune fille d’une dizaine d’année qu’une famille acceptait de nous confier, car trop pauvre et pour donner une possibilité à la plus jeune de s'en sortir et ainsi aider sa famille. Nous y étions allés de nuit avec un guide et à la tante de la petite. Cette escapade avait eu lieu lors du raid 2009, nous avions quitté notre groupe l'après midi pour cela.
Dommage! je me serais bien arrêté quelques minutes rendre visite à cette famille afin de me délester de quelques affaires. C’était une gentille famille, de seize enfants, assez pauvres mais bien moralement, nous avions partagé le thé avec eux tout en consultant le livret de famille que le père nous avait donné à lire, c’est d’ailleurs comme ça que nous avons pu savoir qu’elle s’approchait de ses onze ans et non huit comme notre contact nous l’avait laissé entendre. C’est vrai qu’en la regardant, elle était frêle, pas très grande et pouvait avoir seulement huit ans.
Il en sera autrement puisque c’est Oumnia que nous avons ramené en France.
Nous poursuivons, mais c’est sûr je retrouverais cette maison et je m’y arrêterais.
On ne peut pas passer à Zagora sans aller rendre visite à Ali, mais malheureusement le garage est désert et son land n’y est pas, alors nous continuons notre chemin.



C’est à la tombée de la nuit que nous entrons dans Mahmid, L’idée d’aller faire le bivouac dans les dunes est cuit, alors on se rabat sur l’auberge camping à la sortie du village.



La nuit est bruyante, heureusement que nous sommes à l’écart de la ville. Les chiens aboierons sans discontinuer.

lien vers l'album photos: https://baroud.forumpro.fr/t430-agdz-zagora-mahmid-iriki-foum-zgidgt2-g2-g9-g8

Et si on allait faire un tour à Chigaga
Au petit matin, je guette le lever de soleil, quelques 4X4 passent, mais très peu, visiblement des autochtones.
Je suis les conseils du maître des lieux, qui me donne le cap à prendre pour éviter de me retrouver piégé dans le sable mou.
A plusieurs véhicules, c’est déjà pas facile, alors seul, n’en parlons pas, j’ai pas envie de sortir la pelle et les plaques à sable de suite.
L’info est bonne, c’est d’ailleurs par là que passe les agences de tourismes, l’autre piste est privilégiée par les européens en mal de sensations.



Je mets le cap sur les dunes pour que la petite fasse des châteaux de sable et pour retrouver quelques sensations.
Bien que je sois seul, je m’aventure dans le sable chaud, je négocie quelques dunettes pendant une poignée d’heure, puis je décide de m’arrêter à l’ombre d’un de ses arbres inutiles à grosses feuilles, dont les fruits ne sont mangés par aucun animal. Notre protégée se défoule au sommet d’un énorme pâté de sable.



Uranie se déchaîne, elle aussi comme une folle. C’est que du bonheur, finalement chacun y trouve son compte.
Je continue encore de longues minutes à me délecter dans les dunes, grâce à la préparation du Land Cruiser, j’arrive à avoir des sensations similaires au quad, la façon de négocier les dunes, passer d’une crête, au fond d’une cuvette et remonter sur l’autre versant avec l’élan, puis laisser mourir en bascule la voiture, pour pouvoir repartir de plus belle avec un léger filet de gaz.
J’ai pris soin d’avoir dans le coffre le matériel de déplantage traditionnel, plaques à sable, pelle, mais aussi très utile la sangle cinétique, surtout quand on est seul!
Les heures s’égrainent irrémédiablement quand il faut se résoudre à quitter l’erg pour faire cap sur l’oasis sacré.

L’Oasis sacrée
Sur la carte il n’y a aucune piste directe qui fait la transition, sur le terrain de nombreuses traces convergent dans ce cap, y en a t’il une qui va nous y conduire. J’ai bien le Gps à bord, mais je ne m’en sert que pour le cap, c’est tout ce qui compte. En outre il m’indique la distance qu’il me reste à parcourir avant d’y parvenir, c’est bien là l’essentiel.
J’opte pour prendre des traces de traverses, sauf que celles ci s’arrêtent net à un campement nomade en pierre, pourtant elles étaient bien marquées et fraîches! Que cela ne tienne je poursuis mon chemin.



Je rentre dans un canyon en zigzaguant le long des rochers pour aller récupérer un lit de sable de-ci de-là . Mais plus je progresse plus les rochers sont imposants et plus l’accès à des bandes roulantes sont difficiles à atteindre. Sur la carte du gps, la piste est à environ trois kilomètres à vol d’oiseau, encore loin pour l’atteindre rapidement. Il est trop compliqué à ce stade de faire demi tour vu l’enfer que nous venons de passer, finalement une opportunité s’offre à nous, un accès un peu raide mais qui permet de s’échapper du canyon et sans danger, soit ça monte, soit ça ne monte pas et dans ce cas il faudra continuer à progresser dans le canyon. Il y a 6 à 7 mètres à grimper assez raide, mais après c’est du gâteau. La première tentative ne fonctionne pas, pas assez de gaz et madame stresse et le communique, je lui demande de me faire confiance et de monter à pied si elle le veut. Finalement la seconde tentative est bonne, à grand renfort de puissance, blocage enclenché, je parviens à récupérer la zone stable de la colline, la marche tant redoutée est derrière nous, je monte jusqu’à son sommet, il doit bien y avoir 300 mètres de dénivelé, pour avoir une vue sur 360°. De là haut je peux voir la meilleure façon de rejoindre le chemin, si convoité.
Jusqu’à présent j’ai pu vérifier que les pistes se dédoublaient pour se regrouper plus loin, mais cela fait deux fois au moins, que cette théorie ne se vérifie pas. Pas plus que le dicton: tous les chemins mènent à Rome!
Je n'aurai malheureusement aucun cliché de ce passage entre les deux pistes principales, on ne peut pas être pilote, navigateur, photographe, caméraman, le tout en même temps, en subissant la pression familiale!
Nous rejoignons plus facilement la fameuse piste si convoitée, qui nous amène jusqu’à l’oasis sacrée. Les palmiers sont malades, les quelques arbres ayant résistés aux longues sécheresses sont chétifs, ça manque cruellement d’eau. A l’abri du soleil nous nous restaurons, nous ne voyons personne, ni aucune voiture à l’horizon.



La suite, c’est une piste infernale le long du Djebel Bani qui nous conduit au lac Iriki en passant par la zaouia sidi-abd-en-nebi. Je maudis cet itinéraire, que j’ai moi même choisi par facilité du fait que je roule seul. J’espérai croiser d’autres véhicules, je ne verrai qu'un ou deux campements nomades.



Il s’avère très éprouvant autant pour l’homme que pour la machine, les amortisseurs souffrent, de plus il n’offre pas un très grand intérêt visuel. Je le saurai pour les prochaines fois.

Le lac Iriki
C’est une toute autre histoire quand nous parvenons sur le lac, c’est le calme plat, mer d’huile, je serais emmené à dire en temps qu’ancien marin de profession, plus aucune secousse pour nous rappeler l’enfer des dernières heures, c’est vraiment reposant.



Tout le monde à besoin de se dégourdir les pattes et le lieu est magique, on y passe toujours trop vite, c’est bien d’y faire une pointe de vitesse, un run comme dirait les jeunes, mais c’est bien aussi d’en profiter, de flâner, de marcher, d’admirer les mirages, les oiseaux qui nous narguent, palper le rythme de la vie locale.
Nous nous arrêtons donc...



Tantôt bébé court devant la voiture, tantôt c’est le chien qui poursuit Oumnia.



C’est un moment privilégié avec ma fille, hystérique de bonheur pendant que Marie pilote le toy pour les besoins de la caméra et dessine de grands cercles sur la surface plane du lac, en soulevant une poussière fine. Nous sommes heureux, c’est aussi ça le Maroc! Profiter de moments de détentes, vivre au rythme local, il y a un dicton arabe qu’il est de bon ton d’appliquer: “un arabe pressé est un arabe mort”
Alors nous prenons notre temps, il nous faut atteindre Foumzgid pour la nuit, de toute façon nous n’en sommes plus si loin.
Le passage à Foumzgid est quasi obligé, car c’est là que nous pourrons faire le plein de carburant afin de poursuivre vers notre objectif.

Bivouac à Foumzgid
Tous les baroudeurs qui sont passés par là, savent qu’il y a un passage obligé au poste de contrôle militaire avant de bifurquer à gauche sur Foumzgid. C’est encore un grand moment qui nous attend, contrôle des papiers, questions habituelles. Le militaire s’interrroge sur le passeport marocain qu’on lui tend au milieu des autres, ben oui c’est notre gazelle, on a fait une kafala à Ouarzazate,
et là, grand sourire de respect et d’admiration, ce dernier nous congratule et nous remercie pour ce beau geste avant de nous confier que nous faisons désormais parti du pays. Il se pose toute fois une dernière question, mais vous résidez au maroc? Ben non, mais nous venons une à deux fois par an. Ainsi se termine la conversation, avec un grand et traditionnel “soyez bienvenue au maroc”, on se déleste de quelques biscuits secs et un ou deux aspirines.
La piste qui suit, est bien meilleure que quelques années au par avant, elle avait coûtée les amortisseurs du Jeep qui nous accompagnait (ceux ci n’avaient pas atteint les 15 000 kms) cela nous avait valu une séance de mécanique à grand renfort de meuleuse chez le semi mécano du coin (nous avions fait le travail nous même, il fallait adapter un amorto de Toy sur le Jeep) l’après midi complète fût nécessaire.

centre ville foumzgid


En attaquant le goudron à l’entrée du blède, nous découvrons une nouvelle structure d’hébergement, c’est d’ailleurs là que nous bivouaquons, un nouveau camping auberge à l’écart du village, parfait pour prétendre à un peu de tranquillité. Les sanitaires sont à la hauteur de nos exigences, propres et neufs, de l’eau chaude à volonté, ce qui nous avait fait cruellement défaut lors de notre dernière étape ici, chez l’habitant. Un groupe de quatre quatreux immatriculés dans le centre de la france nous y rejoindra dans la soirée, l’occasion d’échanger quelques propos, eux finissent le périple et font route sur Agadir, alors que nous, nous descendons sur Tantan, c’est le début d’une belle aventure.

Objectif Tantan
Nous quittons le camping de bonne heure car nous voulons être le soir même à Tantan plage, autant dire qu’il y a une grosse liaison à faire. Six à sept cents kilomètres, des traversées d’étendues désertiques peuplées de dromadaires.



En court de route nous devons faire un appoint de carburant. Par acquis de conscience, il faut profiter de toutes les occasions avant de tomber bêtement en rade. Et si la station suivante était fermée ou à sec! Je me souvient de deux années ou nous étions extrêmement ennuyés à cause de la grève des routiers marocains, pénurie de gasoil partout. donc mieux vaut prévenir que guérir... A cette occasion, le plein c'est fait de manière loufoque, ça aurait pu être fait à partir de bidon de deux cents litres, mais ça n'a rien d'exceptionnel, surtout dans le désert où l'approvisionnement ne se fait que de cette façon, par contre faire un plein comme avec une pompe à essence de mobylette avec une manette qu'il faut agiter pour faire remonter le carburant, c'est pas commun. Il faut un bon quart d'heure pour mettre quelques dizaines de litres dans le réservoir en relais à 3 compères, pourtant c'est une station est tout ce qu'il y a de plus officiel, plutôt surprenant sur un axe principal.
Les paysages changent à mesure que l’on se rapproche de la mer.
A l’entrée de Tantan, on ne peut pas passer à côté des sculptures géantes qui marquent l’entrée de la ville, les fameux dromadaires blancs, ni des nombreux contrôles de police et gendarmerie. On est désormais dans un secteur très surveillé, rien à voir avec le reste du maroc, sûrement pour filtrer l'immigration illégale.



L’arrivée à El Ouatia, plus connut sous le nom de Tantan plage se fera peu de temps avant le coucher du soleil, juste à temps pour faire un saut sur la plage et faire découvrir à Oumnia d’autres sensations, la mer. Des jeunes filles marocaines font les quatre cents pas sur le sable humide et sont attirées par Oumnia.
Elle attire l’attention, pourquoi?
Est ce notre présence qui éveille la curiosité?
Ou est ce son côté jovial?
Elles jouent quelques minutes ensemble sous notre regard protecteur.
Nous prenons nos quartiers dans une maison d’hôte bien côtée dans le guide du routard, mais nous n’en garderons pas un souvenir impérissable, à défaut de passer une excellente nuit et pas d’eau chaude, une chambre très moyenne, où le ménage n'a pas été fait depuis bien longtemps, nous mangeons de fabuleux poissons frais. Il y en a pour quatre personnes, bien plus que nécessaire, mais nous faisons honneur aux plats. Malgré cela j’estime que ça ne vaut vraiment pas le prix annoncé, je suppose que l’affaire a changée de propriétaire, ils font de leur mieux, mais ça ne suffit pas, en outre le tarif est très élevé...

Plein sud, vers Tarfaya
Au lever du soleil, nous sommes prêt à quitter l’établissement, mais il nous devons attendre longuement le petit déjeuner, c’est sûr nous ne reviendrons pas là, ni ce soir ni les prochaines fois.
La côte est magnifique, à peine sorti d’el Ouatia nous prenons la vieille route qui borde les aplombs rocheux, nous assistons au retour des sardiniers, à la queue leu leu à l’entrée du port de pêche.



Les cahutes de pêcheurs sont aussi nombreuses que les pêcheurs à la ligne eux même. En parallèle à la nouvelle route nous suivons la côte, pour arriver finalement au pied d’un gouffre géant, le gouffre du diable, un cratère de 300 mètres de diamètre où l’océan s’engouffre.
Nous devons quitter la piste pour rejoindre le goudron, là des poids lourds en file indienne chargés à la toque filent vers la Mauritanie.



Des bancs de sable envahissent la route, les panneaux signalent ces obstacles et d’énormes bulldozers rouillés sur le bas côté confirment que le sahara occidental n’est plus très loin.
A l’approche d’un grand lac à sal, des traces récentes me propose de quitter la route et de faire de même. Je m’engage sur cette étendue légèrement boueuse. Les quatre quatres qui sont passés par là, se sont déchaînés, ils ont décris des cercles de partout...
Nous poursuivons l’aventure pour déboucher sur une immense saline. Les couleurs sont fantastiques, le ciel se reflète dans les bassins parmi les monticules de sel blancs et beiges. Comment ne pas s’adonner à la photographie devant un tel tableau de la nature sculpté par l’homme au fil du temps.

Une barque ensablée au pied d’une ruine attire mon attention, nous approchons de Tarfaya. Malheureusement la marée haute ne me permettra pas d’aller voir le cimetière aux épaves, nous faisons le tour du village pour apprécier l’ambiance et se donner une idée de la rudesse de la vie ici. Nous faisons quelques photos, un tour au mémorial St Exupéry et nous reprenons la route du retour.



Nous n’avons pas déterminé l’objectif du bivouac de ce soir, la seule certitude, c'est qu'il n'est pas question de revenir au gîte de la veille.
Nous sommes dans la fameuse zone détaxée, nous en profitons pour faire le plein de gasoil à un prix que nous n’avons jamais vu, bien sûr rien à voir avec celui de la Lybie, mais à cinquante centimes le litre ça vaut la peine de se ravitailler.
Nous quittons à nouveau le goudron pour arriver sur une plage, je m’arrête au pied des dunes pour aller voir à pied. À peine descendu du cruiser qu’un caquètement attire mon attention, au bord de l’eau des centaines de flamants roses claquent du bec en commun accord. Je m’approche au plus prêt pour profiter du spectacle et faire une belle photo.



Le choix est pris, nous ne resterons pas là pour la nuit, les rouleaux des vagues raisonnent trop. Je prend mon élan pour sortir de la zone sableuse, à quelques mètres de la fin des dunes le 4X4 se plante lamentablement. Les poids lourds qui passent sur la route comprennent que je suis en mauvaise posture et me claxonne pour demander si j’ai besoin d’aide, à l'aide de grands signes je leur fait comprendre que c’est ok, il en va de ma fierté. Il faut bien se résoudre à sortir pour la première fois du raid les plaques et la pelle. On est passé à Chigaga sans problème, on va bien sortir de là tout seul! Les plaques en place, je met les gazs et sort tant bien que mal de ce faux pas, le soleil se couche, maintenant il ne faut plus traîner.



On retourne à el Ouatia, cette fois, au camping du bord de mer, la nuit y est meilleure et l’eau des sanitaires chaude.
Je profite d’être dans un lieu civilisé, pour me connecter à internet, avec deux objectifs, envoyer tout d’abord un message à la famille laissée à Ouarzazate, histoire de leur dire que tout va bien et leur souhaiter un bon retour, puisqu’ils doivent prendre le bateau à Tanger à destination de Barcelone, autant dire qu’il ne faut pas le manquer! Faire cette traversée c’est une bonne solution qui mérite d’être étudiée, pour pouvoir se reposer sans avoir à conduire sur toute la traversée de l’espagne, les retours sont toujours très laborieux et exténuants. Dans ce cas de figure, il est obligatoire de réserver sa place à l’avance, d'où l'interdiction de le louper.
Pour l’autre chose dont j’ai besoin d’internet, grâce au modem wifi marocain (une petite clé usb qui ne prend pas beaucoup de place) c’est de vérifier l’heure de la marée. En deux coups de cuillère à pot, je trouve ce que je cherche. Ca me sera très utile pour appréhender la plage blanche en toute sérénité.
A être sur le net je consulte aussi les prévisions météo pour les jours à venir, ça se dégrade et la nuit va être arrosée.

lien vers l'abum photo: https://baroud.forumpro.fr/t433-d-el-ouatia-tantan-plage-a-tarfaya-proche-de-laayoune

Foum el Drâa ou l’embouchure du Drâa
Nous prenons la route de bonne heure afin d’atteindre au plus vite la piste de départ vers l’embouchure du Drâa. Après une pause café et biberon pour la demoiselle au début de la terre battue, je reprend le volant en profitant à fond de se magnifique paysage qui s’offre à nous. Deux pistes sont possibles, l’une à flanc de jebel, cassante et l’autre en parallèle poussiéreuse mais un vrai billard. J’opte évidemment pour la plus douce.



Elle sinue entre les broussailles puis rejoint l’autre, puis elle s’écarte de nouveau. Nous la reprenons, le cap du gps est toujours bon, pourtant on s’éloigne du fort Tafnidilt. C’est pas grave le décors est fabuleux, on rentre dans le lit du drâa, dans sa zone asséchée, bien sûr. Au détour d’un virage serré un gué à franchir, à l’approche de l’eau, une nuée de poissons qui visiblement se dorait au soleil dans les faibles profondeurs du gué s'évanouissent ultra rapidement dans les eaux profondes comme si ils fuyaient un prédateur. Nous poursuivons encore un peu vers l’embouchure, nous avons un peu de temps devant nous, la marée haute est à 21h00. Le cap s'écarte de plus en plus, il n’est vraiment plus bon, la piste s'éloigne irrémédiablement dans ce dédale d’arbustes qui regorgent d’animaux de toute sorte. Je décide finalement de faire demi tour. En revenant dans le gué, Marie me désigne un gros lézard, que je ne vois pas dans un premier temps, puis assez vite j’identifie un caméléon. C’est parce qu’il évolue doucement que j’ai réussi à le deviner sur le buisson.



C’est un moment rare, je décide donc de m’arrêter quelques minutes pour profiter de cet instant, appareil photo en main. Quelques clichés plus tard je reprend la piste en coupant au cap directement vers le fort bivouac, bien connu des baroudeurs.
Nous progressons en altitude pour parvenir sur un immense plateau, non sans avoir fait un peu de trialisant dans les ornières créées lors des dernières pluies, puis jouer de la courte pour éviter de se tanker dans d’interminables langues de sable fin.
Un promontoire invite au stationnement pour la traditionnelle photo, la vue sur l’embouchure du drâa est une merveille de la nature.



Cette piste référencée par Gandini va nous révéler bien d’autres trésors. Ce désert minéral, en fait recèle d’animaux, sûrement la proximité de la mer, nous apercevons au fil des kilomètres, chouette,
plutôt surprenant ici et en plein jour, puis des aigles pêcheurs qui jouent avec les ascendants et bien d’autres bestiaux. La piste longe la falaise, le tombant avoisine les trente mètres, autant dire que la marche est haute.

Les baraquements de pêcheurs se succèdent, parfois de vrais villages semblent se former tant il y en a, curieusement on ne voit pas grand monde.



Seraient ils à la pêche? Peut être, puis au fil des kilomètres on finira par croiser un pick up avec du monde dans la benne, parmi les bouées de casiers. Mon camescope au poing, je leur lance un grand salut, auquel ils répondent spontanément, tout en gardant la maîtrise de la trajectoire du toy.



Pas de doute, les pêcheurs sont bien là et ce 4X4 sert visiblement de lien avec les exilés volontaires, sont ils là pour survivre, ou pour fuir le stress de la civilisation? Nous n’attendrons pas la réponse, la mer monte et il faut poursuivre, d’autant plus qu’à l’horizon les nuages chargés avancent à grand pas.
Mais la côte est si belle, que l’on pourrait faire un cliché tous les cents mètres, à quoi bon! Pourtant il y a quelque chose d’insoupçonné qui me contraint à faire une pose. Comment font les pêcheurs pour descendre les trente ou quarante mètres de dénivelés?
La réponse j’y tombe par hasard dessus, une échelle de corde maison encrée dans le sol, que dis je, une, non, plusieurs échelles se succèdent pour atteindre les rochers à fleur d’eau.



Personnellement, je suis très téméraire, mais franchement, là, je ne tenterai pas de m’y aventurer, même si une partie de pêche me plairai bien. Pour corser la curiosité ce lieu est totalement isolé, vraiment rien autour pour matérialiser cet endroit. La pluie menace, elle était prévue, nous continuons notre progression.
Une image surréaliste apparaît soudain, un hélicoptère à l’abandon dans le désert. En s’approchant de plus prêt on commence à apercevoir de l’animation autour, il n’y a aucun doute, nous arrivons bien dans la zone militaire et il y a de l’activité. Vont ils accepter de nous laisser passer?
Un militaire en civil, court pour nous intercepter, nous parlementons, finalement il accepte de nous laisser passer à la condition que l’on emprunte la piste de gauche seulement, interdiction absolue de poursuivre sur le plateau, des avions de chasse en exercices sont en approchent.
Nous les verrons passer à notre arrivée devant la maison du gardien qui surplombe l’entrée de la plage blanche.

la plage blanche et ses dunes

merci vraiment trop beau !

La plage blanche
Cela fait pas mal de temps qu’il est en place (en fait deux gardiens se relaient à tour de rôle tous les quinze jours) et il a besoin d’être emmener vers la ville pour qu’il puisse se ravitailler.



Ca tombe vraiment bien car s’aventurer sur la plage seul, à marée montante en phase finale, ça craint un peu! Une paire de bras de plus, ne sera pas de trop. Ne commençons pas à stresser, Mohamed veut nous offrir un thé, pendant qu’il le prépare, je réagence le contenu du 4X4, pour libérer une place, la chose n'est pas facile. L’heure de la marée n’a vraiment rien à voir avec ce que j’ai relevé la veille sur internet...
Nous buvons très rapidement le thé, très salé. Je pense qu’il utilise l’eau de mer pour cuisiner!
Nous dévalons la piste pour attaquer la remontée de la plage blanche. Les premiers kilomètres se révèlent être du pur bonheur, des milliers d’oiseaux s’envolent à l’approche de notre voiture.



Il n’ y a pas un mètre carré sans volatile, c’est une sensation étrange...
Les gros nuages sombres sont désormais au dessus de nous, la pluie commence à tomber, alors que le toyota roule à plus de cent kilomètres heure, soudain la vitesse tombe brutalement à une petite dizaine de kilomètres heure, le sable est très mou, on est presque stoppé, j’appui de toute mes forces sur le champignon, sans que ça ne change quoi que ce soit. Le 4X4 à du mal à remonter dans les tours, Mohamed me suggère de rouler au plus prêt de l’eau, à vrai dire je suis à peine dix mètres des vagues.



Je passe en courte, je reprend un peu de vitesse, le sable devient à nouveau porteur. Il reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir, à vitesse constante il faut entre quinze et vingt minutes pour remonter l’intégralité de la plage.
Cette fois ci, il en est autrement, ainsi à plusieurs reprises je manque de me retrouver planter dans le sable mou, finalement le plaisir sera gâché par le stress du plantage. Le mauvais temps s’est installé, le tableau idyllique n’est pas de la partie. A l’approche du bout de la plage j’éprouve est un grand soulagement d’être passé sans encombre.
Après le franchissement de l’embouchure, je dépose Mohamed près de la maison de l’autre gardien du site (en tout ils sont quatre à veiller toute l’année, deux de chaque côté), avant de se dire adieu, il me demande où je veux aller et me donne quelques conseils quand à la qualité de la piste qui nous attend.



Je me conforte dans l’idée de poursuivre comme je l’avais envisagé, malgré le temps.

lien direct vers l'album: https://baroud.forumpro.fr/t451-foum-el-draa-plage-blanche-gt2-a3

Fort Boujrif
la piste qui nous mène vers le fort Boujrif quitte le plateau et redescend au niveau de la mer dans une magnifique lande, très colorée. On poursuit ainsi sur quelques kilomètres avant de quitter définitivement la végétation maritime. Désormais le chemin devient escarpé, il grimpe et descend à travers le jebel qui borde la côte.



Nous y voyons des centaines d’écureuils de barbarie, peu farouches, il nous arrive de les avoir à moins de deux mètres de la voiture. Nous retrouvons ces variétés de cactus que l’on avait vu sur la route qui nous avait conduit à Tantan. Les sangliers, ici sont rois. Pour protéger leurs plantations de figuiers de barbarie, les paysans marocains ont érigés des enclos en pierres, ainsi on aperçoit un peu partout ces curieuses cours de toutes les formes au beau milieu de nulle part.



Au passage près d’un de ces jardins clos, on admire des dizaines de perdreaux, bien dodus, extrêmement bien camouflés par la robe de leur plumage, il faut avoir un oeil averti. En arrivant vers les ruines de l’ancien fort de l’oued Noun, on s’approche de notre fin d’étape journalière.



Nous sommes ravis de cet itinéraire, magnifique et très dépaysant. Nous avions déjà eu le privilège de dormir dans une tente berbère et c’est tout naturellement vers ce choix que nous nous tournons dans le relais 4X4 de fort boujrif, d’autant plus que la nuit va être très arrosée et qu’en tente de toit on aurait nettement moins apprécié.



Cela va nous permettre de nous préparer un thé, d’avoir un vrai éclairage, de nous étaler pour refaire nos bagages dans de bonnes conditions (à l’abri de la pluie). Je préconise cette étape aux baroudeurs qui se rendent vers la plage blanche, car vous en avez pour votre argent, en regard de ce que nous avions payé à El Ouatia (grosse déception) j’estime que c’est un choix très judicieux pour passer une bonne nuit réparatrice, profiter d’une bonne douche chaude dans des sanitaires cleans et déguster un excellent menu gastronomique, tout comme le petit déjeuner.

Rendez vous à Agadir
nous ne pouvions pas venir dans ce secteur du maroc, sans rendre visite à un ami, résidant à Agadir. Brahim, attendait notre visite, il était impossible pour nous de lui dire avec exactitude quel jour nous serions dans cette capitale provinciale du grand sud.
Avant d’arriver à Agadir, notre route nous conduit à Guelmin, dans cette bourgade, nous ferons une halte d’une heure afin de faire laver la voiture, étape importante car il s’agit de dessaler le bas de caisse pour éviter de laisser la corrosion s’installer de manière irrémédiable.
La chose accomplie, nous repartons, non sans quelques tracas, voilà les voyants du tableau de bord qui s’allument, comme une guirlande de noël, il est vrai qu’à la station service, l’employé manipulait son karcher à camion avec beaucoup de dextérité. La terre, le sable et le sel invisible à l’oeil coulait à flot sous la pression du jet, je lui ai demandé de bien insister sur les dessous du véhicule, ce qu’il a fait.



Du coup, je me pose la question, est ce que c’est le lavage qui a provoqué cette panne?
Est ce que de l’eau ne serait pas rentrée dans le snorkel, pourtant c’est prévu pour!
Ou alors une cosse fait mauvais contact?
En éteignant le moteur et en redémarrant tout rentre dans l’ordre, bien que cette panne curieuse ne m’empêche pas de rouler, non sans tracas, elle reviendra à deux ou trois reprises. En fait c’est le filtre à gasoil, qui était encrassé, rien que le fait de le changer (d’où l’intérêt d’avoir un minimum de pièces de rechanges) a tout solutionné, je ne vois pas le rapport entre le système de freinage et le circuit de gasoil!
Un ami avait eu un souci curieux lui aussi, il faisait plus de 40°, le moteur chauffait, il utilisait la climatisation, puis d’un coup, clim en panne et bien non c’est une sécurité qui donne la priorité au refroidissement du moteur au détriment du confort des passagers. Il faut le vivre pour le savoir tout ça, quand même!

Nous avançons convenablement, en arrivant à Tiznit, nous optons pour aller faire un saut au souk. A la veille de la grande fête de l’aïd el kebir, nous devons nous frayer un chemin au travers de plusieurs centaines de moutons marchandés en quelques minutes et changent de main pour leur ultime rendez vous festif.



C’est un très beau souk, bien ordonné, les étals de fruits et légumes sont merveilleusement agencés, les grappes ornent chaque stands, les couleurs chatoyantes des aliments donnent envie d’acheter pour y croquer à pleines dents.



Nous sortons de la zone des primeurs pour découvrir de petites échoppes où l’on peut tout trouver, mécanique, quincaillerie, ou article artisanal, en passant par de l’électronique venu semble t'il, tout droit des décharges publiques.
A l’approche d’Agadir, nous reprenons contact avec notre ami assistant social, celui là même qui a géré le dossier d’Oumnia à l’époque où il était en poste à Ouarzazate, pour lui confirmer l’heure de notre passage.
Une fois de plus le contact sera bref, le pauvre homme vient de perdre son père et reçoit sa famille pour les obsèques. Il veut malgré tout nous héberger dans l’appartement vacant d’un de ses amis. Mais si c’est pour ne pas profiter de sa présence, vu les circonstances, nous déclinons gentiment l’invitation et nous poursuivons la remontée finale de se périple de trois bonnes semaines.
Décidément cette année nous ne verrons les personnes que nous apprécions qu’un bref instant. La vie étant ainsi faite, l’essentiel est tout de même d’avoir pu se retrouver quelques minutes tout de même, l’un au bord de la route avant Zagora, un autre au col du Tichka et ce dernier dans un salon de thé. Ceci dit en dressant le bilan, nous avons pu profiter pleinement d’autres personnes lors du mariage de Dominique et Karima. Finalement il faudrait être à la retraite pour pouvoir prendre totalement son temps... et encore cela suffirait il?
Nous retrouvons notre chez nous en ce vendredi 12 novembre heureux de cette nouvelle expérience, vivement l’an prochain.

mince c'est fini !

bon on attends 2012 ...... avec impatience !

Bravo pour ce reportage et merci pour les photos
ca fais une vingtaine d'année que je ne suis pas revenus dans ce pays , la derniere fois c'etait en camion , mais l'année prochaine je le ferai en 4x4